Di tourbillon ne vediamo oramai oggi di tutti i tipi: volanti, bi-assiali, tri-assiali, ma nessuno aveva mai pensato prima d’ora di realizzarne uno – come Zenith El Primero Tourbillon – che facesse “correre” il coreografico meccanismo regolatore a 36.000 alternanze/ora!
Per non farla “semplice” Zenith è partita dalla funzione cronografo, nata con il movimento El Primero e ci ha aggiunto anche una particolare visualizzazione della data, ti basta? A Baselworld 2010 avevamo già visto con Zenith El Primero Striking 10th le cure amorose che la Maison aveva riservato a questo Calibro. Evidentemente c’era qualcos’altro di nuovo dietro l’angolo: in chiusura dell’anno pensando agli orologi 2011 ecco svelata questa novità.
Zenith El Primero Tourbillon
La particolarità di questo tourbillon che appare maestoso a ore 11 è quello di mostrare in un disco intorno alla gabbia la data che è protetta da brevetto. La posizione asimmetrica di queste due complicazioni risalta sul quadrante che letteralmente sovrastano i contatori dei 30 minuti a ore 3 e delle 12 ore alle 6.
Dietro a tutti questi laboriosi meccanismi batte il Calibro El Primero automatico che di andare “piano” con le sue 36.000 alternanze/ora non ci pensa neppure un attimo. L’alta frequenza e tutte le complicazioni che Il Calibro deve muovere si sono tradotte in un gran bisogno di energia: Zenith El Primero Tourbillon ha un nuovo scappamento in linea con la molla del bilanciere spostata nella parte superiore della gabbia ruotante. Alla Zenith dicono che questa soluzione ha permesso di ottenere, malgrado “il consumo” delle funzioni, una riserva di carica di oltre 50 ore. Il movimento meccanico è composto da 381 elementi, di cui 67 compongono la gabbia del tourbillon. Tutti i suoi meccanismi aggiuntivi hanno determinato l’aumento dello spessore del Calibro di 1 mm.
Zenith El Primero Tourbillon oro rosa
Zenith El Primero Tourbillon è – ripeto – l’unico tourbillon a vibrare a 36.000 a/h e a questo la da sempre Maison tiene molto, come alla funzione del cronografo.
E’ disponibile in due modelli: con cassa di 44 mm in acciaio e oro rosa.
Prezzo Ref. 03.2050.4035/21.C630 Versione in accaio 36.500 Euro
Jean Fran?oise Bautte (foto dal sito Girard Perregaux) aprì da solo nel 1791 la sua bottega di Artigiano Orologiaio, attività che nel 1856 cedette ad un altro collega tal Constant Girard marito di Marie Perregaux.
E’ l’inizio di una Maìson che in quel paese, sito nella regione di Neuchatel tra i monti della Jura, che si chiama La Chaux-de-Fonds, oggi in un edificio tutto blu accoglie quasi 140 dipendenti che riescono a “mettere insieme” circa 16.000 orologi all’anno.
La stopria di GP, partì con la creazione di alcuni orologi tourbillon con cassa e i tre ponti del movimento in oro. Oggi la produzione spazia partendo dalle grandi complicazioni di Alta Orologeria come appunto tourbillon, ripetizione minuti, calendario perpetuo e cronografi rattrappanti, a orologi automatici tutti con movimento di manifattura propria.
Voglio ricordare che è proprio in quest’ultima semplice complicazione che Girard Perregaux scrisse una pagina tecnica importante: il Gyromatic, presentato nel 1957 riuscì, con un sistema di innesto-disinnesto su due ruote munite di tacche nelle quali vi serano collocati dei rulli (o cilindri) che trattenevano o liberavano la forza a seconda del senso di rotazione della massa oscillante, a far girare l’albero di carica sempre nella stessa direzione.
L’evoluzione di questo movimento toccò forse il suo picco più importante quando, nel 1966, la casa di La Chaux-de-Fonds esordì con il primo Gyromatic che viaggiava alla frequenza di ben 36.000 A/h montato su 39 rubini. Probabilmente in quel tempo si sentiva nell’aria l’arrivo del quarzo, meccanismo ancora più preciso che snaturò e inginocchiò quella Svizzera terra degli orologi, che aveva imparato l’arte meccanica di misurare il tempo dalle ristrettezze imposte dal Calvinismo.
Dopo 218 anni trascorsi tra il tickettio degli orologi prevalentemente meccanici, Girard Perregaux del gruppo Sowind continua, per la sua politica di diversificazione dei modelli e dei prezzi che parte da un paio di migliaia di Euro per arrivare a toccare quasi il mezzo milione della valuta europea, a felicemente appartenere a quella piccola stella luminosa chiamata Alta Orologeria.?
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Come vi avevo promesso ecco il primo articolo post-Basilea 2009! Era martedì 31 Marzo alle 11:00 del mattino, data e ora dell’appuntamento con Steven Holtzman! Dopo pochi minuti di attesa Steven si siede al tavolo dove lo attendevo portando con sè la novità di Ma?tres du Temps, il Chapter Two.
E’ il secondo compito in classe della nuova formazione tecnica della Maison: Daniel Roth, Roger Dubuis e Peter Speake-Marin, cui va il merito di aver superato i confini dell’Alta Orologeria. Il risultato? e’ un triplo calendario istantaneo con grande datario, che muove con nuove soluzioni orologiere i due rulli dando un’immediata lettura grazie alla grafica che, prima al mondo, sceglie di non usare indicazioni abbreviate.
Il quadrante di Chapter Two indica ore e minuti con eleganti lancette in oro massiccio taglio diamante, piccoli secondi nel quadrante secondario a ore 6, grande datario a ore 12 e giorno della settimana e del mese, scritti per esteso, sui rispettivi rulli. La combinazione di grande data, unita alla scritte complete di giorno e mese presenti sui cilindri, conferisce a Chapter Two una chiara lettura su un triplo calendario in un orologio da polso.
Questo marchio basa la sua produzione sull’armonia di tre campioni, come dice uno di loro Daniel Roth: “ognuno di noi sarebbe arrivato al risultato finale con una soluzione totalmente diversa, ma Chapter Two è la collaborazione di un team“. Questo è il credo di Holtzman, approfondito in un intervista intervista che gli feci un paio di mesi fa.
La cassa che interpreta con personalità il disegno tonneau è piacevolissima nonostante la sua complessa architettura. Ogni particolare è estremamente curato: la curvatura delle anse, perfettamente integrate nella cassa, sottolineano l’armonia delle proporzioni mentre i correttori di data, giorno e mese sono incisi con le loro rispettive funzioni per facilitare tutte le operazioni di regolazione. Sei vetri zaffiro antiriflesso – tre sul davanti e tre sul fondello – assicurano una visibilità totale sia sulle indicazioni che sul movimento.
Il movimento tecnicamente innovativo di Chapter Two è stato sviluppato in stretta collaborazione con Maestri Orologiai di grandissima esperienza ed è stato progettato, testato, rifinito e decorato per soddisfare gli standard qualitativi più esigenti.
Il meccanismo del movimento dei rulli – cuore dello stile di Ma?tres du Temps – è stato oggetto di lunghe riflessioni tecniche per ottenere più potenza e affidabilità; la precisione del progetto si misura con il cambiamento istantaneo dei due rulli e del grande datario.
“Per assicurare sufficiente forza alla costruzione del calendario, la trasmissione dell’energia attraverso il movimento doveva essere molto efficiente, consumando la minor energia nel far girare i grandi rulli, così abbiamo dovuto attingere dalle più profonde conoscenze orologiere ed utilizzare le più recenti tecnologie disponibili. Un aspetto cruciale nel design è stata la fabbricazione dei cilindri in materiale ultraleggero”, ha detto Peter Speake-Marin.
Capovolgendo Chapter Two, il fondello svela un particolare mai visto prima: due pulsanti ergonomici per correggere il giorno e il mese con incisa la rispettiva funzione e l’indicazione della correzione, immediatamente visibile sul fondello attraverso la complessa geometria dei vetri zaffiro utilizzati a tal proposito.
Questa soluzione consente di eliminare il bisogno di ruotare l’orologio mentre si correggono le funzioni ed è un’ulteriore conferma dell’elevato livello di preparazione e? della grande esperienza che i tre Maestri Orologiai hanno applicato allo sviluppo tecnico e al design. Il correttore della data, posto accanto alla corona, si integra perfettamente con il profilo della cassa sottolineando ancora una volta la meticolosa attenzione in ogni singolo dettaglio.
“La massa oscillante – dice Roger Dubuis – ha una forma a calice che vuole ricordare le conoscenze dei tre Mastri Orologiai“. Incisa con decorazione guillochè la frase Masters and Their Craft-A Lifelong Pursuit of Excellence (Maestri e la loro Arte Artigianale – La Continua Ricerca dell’Eccellenza), motto del marchio.
Il movimento, decorato a mano, mostra la perfetta armonia delle splendide rifiniture, dal C?tes de Genève soleil sui ponti con i suoi bordi perfettamente smussati, alle spirali elicoidali e al perlage sulla platina, alla testa delle viti lucidate a specchio.
Ogni orologiaio proveniente da diversi stili, formazioni ed esperienze personali, apporta ad ogni creazione di Ma?tres du Temps la parte migliore delle sue conoscenze. Tradizione e innovazione sono moltiplicate per tre! Qui di seguito un video dà vita a questi pensieri…
Questa è la ricetta di Steven Holtzman per contribuire a scrivere una piccola pagina nella storia dell’orologeria. Quale sarà il prossimo team? Holtzman sorride e dice: “…stiamo già lavorando ai capitoli successivi…”.
GüBELIN è un laboratorio artigianale di gioielli e orologi che ha sede a Lucerna – Svizzera. Nata nel 1854 per opera di Jakob Josef Mauritz nel 1886 passò nelle mani del suo apprendista Eduard Jakob Gübelin e da lui porta ancor oggi il nome.
Fondere i dettagli dell’estetica con il cuore meccanico di un orologio è una sfida difficile da affrontare: la “trasparenza” in un segnatempo. Marion Müller è la Maestra Orologiaia che ha creato per Gübelin il Flamenco trasparente. Il movimento alloggiato nella cassa appare come un tourbillon sovradimensionato con le ore saltanti, ma ad un esame più attento la grande apertura circolare del quadrante di argento massiccio, rivela essere un delicato movimento scheletrato inciso a regola d’arte. I minuti sono indicati dal rubino di 0,1 carati tagliato a triangolo che funge da lancetta. La pietra è collegata direttamente al movimento tramite il suo castone in oro realizzato a mano. Alla vista sembra sospeso nell’aria a metà tra il Calibro e il quadrante.
Marion Müller ha separato una parte del movimento, nascondendolo sotto al quadrante nella parte superiore dell’orologio. A sinistra e a destra della finestra con l’ora saltante sono alloggiati, in uno spazio ridottissimo, il bariletto, il meccanismo di regolazione e il meccanismo delle ore saltanti, il che spiega, perché la corona si trovi in tale insolita posizione.
Nella finestra quadrata al di sopra della grande apertura circolare un indice dalle linee semplici indica l’ora. Quando il rubino raggiunge la posizione superiore, la cifra avanza di un’unità così rapidamente che l’occhio si rende conto del cambiamento soltanto quando tutto è finito. Come sia stato possibile far stare dodici indici in uno spazio così ridotto è il segreto della Maestra Orologiaia.
Questo straordinario orologio è un pezzo unico. Forse un giorno Gübelin deciderà di applicare questo principio ad una serie di pochissimi esemplari.
Gübelin Flamenco trasparente – caratteristiche tecniche
Movimento: carica manuale su base Piguet 99 scheletrato a mano. Il movimento compie un giro completo intorno al proprio asse in un’ora, indica i minuti mediante un vero rubino e commuta le ore.
Autonomia: 33 ore
Frequenza: 21’600 Alternanze/h (3 Hz)
Cassa: oro giallo 750 con vetro zaffiro sulle due facce. Esemplare unico.
Quadrante: argento 925 opacizzato, con cifre arabe in oro
Indicazioni: le ore saltanti sono visualizzate mediante due sottili dischi di vetro, i minuti mediante un vero rubino di c. 0.1 ct. in castone in oro realizzato a mano.
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Bulgari introduce il Diagono X-Pro un cronografo che offre la possibilità di leggere l’ora su tre diversi fusi orari. Mosso da un Calibro BVL 3|2 su base Valjoux 7750 personalizzato dalla manifattura La joux?Perret con un modulo GMT supplementare è un vero strumento di misura.
Le finiture interne di questo orologio meccanico sono altrettanto curate: gli acciai alternano superfici Iucidate, colima?onné e per|ate. Alcuni elementi portanti hanno lavorazioni anglé, mentre le teste delle viti sono lucide, il tutto è certificato cronometro COSC. La lancetta dei secondi è nella tradizionale posizione centrale, mentre due piccoli quadranti indicano la lettura dei tempi misurati: contatore dei minuti graduato fino a 30 minuti a ore 3, contatore delle ore graduato fino a I2 a ore 6. ll contatore dei piccoli secondi continui è posizionato a ore 9. Il calendario è visibile da una finestrella a ore 4:30.
I due fusi orari supplementari vengono mostrati attraverso due modalità molto diverse che ne ottìmizzano la lettura. Così il perimetro esterno del quadrante è graduato su 24 ore in due segmenti separati da I2 ore ciascuno i quali segnalano distintamente le zone giorno/notte con una minuteria su cui corre la lancetta dei secondi GMT. La regolazione – come per le altre funzioni – si effettua per mezzo della corona.
Il posizionamento del terzo fuso orario si effettua attraverso la lunetta dentellata; è graduata su 24 ore ed è trattata giorno/notte tramite alternanza dei colori della superficie su 2 segmenti da I2 ore ciascuno. Questa lunetta è munita di un dispositivo esclusivo Bulgari che permette di bloccarla a seconda del fuso orario scelto. Una semplice pressione permetterà di liberarla e di procedere alla regolazione desiderata; non appena la pressione viene rilasciata la lunetta rimane perfettamente immobile.
La cassa da 45 mm di diametro è in acciaio e titanio Grado 5 con la carrure trattata DLC (Diamond Like Carbon). Il fondello è trasparente mentre il quadrante in zaffiro nero è composto da 3 elementi sovrapposti in contrasto con gli indici bianchi SuperLuminova e la punta della lancetta del cronografo in rosso.
Innovativa la soluzione adottata per le anse che si adattano al polso muovendosi fino ad un angolo di 7 gradi tramite degli ammortizzatori. Completa il quadro hi-tech un cinturino in gomma.
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Seguire passo-passo l’evoluzione di un marchio che porta con sè la cultura dell’orologio è una tentazione a cui questo blog non riesce a resistere…
Steven Holtzman l’uomo che ebbe una chiara visione orologiera nell’unire?Mr. Christophe Claret,Mr. Roger Dubuis e?Mr. Peter Speake-Marin, per venire a capo della sua prima ambizione chiamata Chapter One,?si concentra ora a fare edizioni limitate di quella trentina di orologi fino ad ora prodotti già di per sè per pochi intenditori.
Il Chapter One si veste di un elegante livrea nera che caratterizza il suo nuovo quadrante e i caratteristici rulli, unita alla nuova cassa in oro bianco.
I particolari delle lavorazioni guillochè del quadrante e la finitura sempre dei rulli in alluminio anodizzato, si fondono con la magia delle fasi lunari e delle stelle. In mezzo trionfa il tourbillon che è invece lucidatissimo come per creare un esplosione in mezzo a tanta delicatezza. I giorni della settimana ai piedi del quadrante, fanno sembrare il cilindro che li elenca di mille facce, per l’accentuato “effetto 3d”.
Holtzman ha dichiarato: “In questa versione del Chapter One, i toni argento ?e nero sembrano donargli un look più classico: questa versione dal quadrante nero sembra anche essere più sportiva, più veloce. Mi piace in particolare come il nero del quadrante continui, nella rappresentazione della luna nuova nel rullo superiore e del giorno nel rullo inferiore”.
Ripassiamo insieme le complicazioni nel loro unico abbinamento del Chapter One: tourbillon, cronografo monopulsante, data retrograda, fuso orario retrogrado e i due famosi rulli a ore 6 e a ore 12 che indicano rispettivamente il giorno della settimana e le fasi lunari. Il quadrante raffigura ore, minuti e secondi centrali oltre che le funzioni sopra citate.
Portare la tipica rappresentazione degli orologi da torre, sul polso, ha reso necessario creare ed assemblare ben 588 componenti. Ma i tre orologiai che lo hanno progettato, hanno contribuito con questo orologio a creare una pagina di storia. Maìtres du Temps.
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Immaginiamo che il vostro lavoro interagisca con azioni, eventi ed appuntamenti sparsi nel mondo. Immaginiamo che vogliate riservare un piccolo spazio nella vostra vita per non farvi sottomettere al 100% dalla tecnologia di organizers, smartphones etc. Quello che vi servirà è un ore del mondo o world time, una complicazione che permette di leggere l’ora di tutti i fusi orari del mondo istantaneamente azionando un pulsante e, ancora una volta, tramite un movimento meccanico. Patrizzi & Co casa d’aste specializzata nella vendita di orologi da collezione, offrirà 200 lotti il prossimo 15 Giugno a New York il cui tema principale sarà incentrato sugli orologi ore del mondo. I lotti presenteranno diversi esempi di questi originali e utili segnatempo. Proprio nella primavera scorsa a Milano, durante l’evento che aveva visto in vendita gli orologi rinascimentali, Patrizzi vendette un orologio a pendolo ore del mondo che risaliva addirittura al 1630.
Vediamo un paio di esempi di orologi world time proposti: Patek Philippe World Time, Ref. 5110, in platino, automatico con indicatore del giorno e della notte e quadrante riportante l’ora in 24 fusi orari; Realizzato nel 2004 e venduto il 15 ottobre 2004. Stima: $35,000 – $45,000 Patek Philippe World Time, Ref. 5131, oro giallo 18k con quadrante smaltato; venduto l’11 dicembre 2009. Stima: $150,000 – $180,000
Questo Patek presenta il quadrante decorato a cloisonne. In questo articolo potrete saperne di più su questa ed altre lavorazioni.
Concedetemi un fuori tema: nell’asta sarà battuto anche un F.P Journe Sonnerie Souverain. Non è un ore del mondo, ma a mio avviso è un orologio da sogno. F. P. Journe?”Invenit et Fecit” Sonnerie Souveraine – Grande et Petite Sonnerie – Répétition Minutes” ; realizzato nel 2007. Estremamente raffinato, raro e importante orologio da polso in acciaio inossidabile, Grande et Petite Sonnerie, con ripetizione minuti e indicazione della riserva di carica. Stima: $400,000 – $550,000
Notate come “la complicazione” in un orologio sia senza dubbio l’elemento più prezioso. Il Journe qui in alto, nonostante la quotazione da paura, è in acciaio.
Foto e parte del materiale di quest’articolo fonte? Patrizzi & Co.
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